Обработка сада осенью от вредителей и болезней | Дела Удачные

Обработка сада осенью от вредителей и болезней

Работы в саду не заканчиваются со сбором урожая. Для защиты растений от неблагоприятных факторов, вредителей и болезней, повышения их продуктивности и качества ягод и фруктов необходимо проводить обработку сада осенью.

От этих мероприятий напрямую зависит урожай будущего года и отчасти нескольких следующих лет, поскольку у многих культур побег плодоносит не один сезон.

Очень важно выполнить все процедуры в правильные сроки, что бывает непросто, если осень выдалась нестандартная.

Правила обработки сада осенью

Обработка не сводится только к опрыскиванию деревьев и кустарников препаратами против вредителей и болезней, хотя эта процедура обязательна осенью.

Но кроме того она включает ряд работ:

  • по улучшению качества грунта;
  • защите сада от морозов, солнца, грызунов;
  • ликвидации источников заражения;
  • омоложению старых экземпляров;
  • посадке саженцев.

Мероприятия проводят в определенной последовательности, что уменьшает риски заразить растения и помогает вписать каждую задачу в допустимые сроки.

Порядок процедур:

  • уборка участка;
  • внесение удобрений;
  • обрезка ветвей;
  • перекопка грунта;
  • опрыскивание крон;
  • обработка приствольных кругов;
  • побелка стволов;
  • защита от грызунов;
  • мульчирование;
  • установка укрытий.

Но есть разные подходы к рабочему плану. Так, некоторые садоводы считают, что осеннее опрыскивание фунгицидами и инсектицидами нужно выполнить в первую очередь, еще до начала опадения листвы.

Преимущества такого метода:

  1. Вредные насекомые и микрофлора гибнут на ветках и не попадают через опавшие листья в почву приствольных кругов, где могут спрятаться на недостижимую глубину и перезимовать.
  2. Осенью применяют растворы высокой концентрации, поэтому листву после обработки разрешено даже закладывать в компост.
  3. По этой же причине покров отмирает преждевременно, что ускоряет вызревание побегов и подготовку к зиме. Не стоит пугаться, если листья почернеют, словно обожженные, за 2-3 дня, это результат ускоренного некроза.
  4. В старых садах, где требуется удалить много поросли, что нельзя делать за один подход, эта мера позволит начать прореживание кроны раньше. Особенно актуальна ранняя обработка в северных частях России, где морозы могут прийти преждевременно.

Но у молодых саженцев, высаженных прошлой весной, такая обработка вызовет слишком большой стресс, что помешает им благополучно перенести зиму.

Сроки обработки

Каждую культуру после завершения плодоношения необходимо подкормить – фрукты и ягоды вытягивают из растений массу питательных веществ. Другие осенние работы в саду начинают после опадения листьев.

Опрыскивать грунт до уборки бессмысленно, а если обрезать деревья слишком рано, они плохо перенесут зиму. Но и затягивать с обработкой не стоит, все дела нужно закончить до прихода заморозков.

Разные культуры сбрасывают листья не одновременно, и дольше всех покров держит яблоня.

В среднем листопад заканчивается:

  • в Центральном районе России (Подмосковье) – во второй половине или в конце октября;
  • на севере европейской части, Урала, Сибири – к середине октября;
  • в южных регионах, на юге Урала и Сибири – в середине или в конце ноября.

В это время делают уборку сада, обрезку и опрыскивание от вредителей. К моменту осыпания листьев движение соков в древесине замедляется, растения входят в фазу покоя и можно безопасно удалять ветки.

Обработку пестицидами деревьев и кустов с листьями проводят за 1-2 недели до начала естественного листопада:

  • в Подмосковье – в конце сентября – начале октября;
  • на севере – во второй половине сентября;
  • на юге – в начале ноября.

В данном случае приступать к обрезке можно раньше – когда ночная температура снизится до 0°C, деревья и кусты «засыпают».

Опрыскивание всегда проводят при температуре не ниже +5°C – если холоднее, большинство препаратов не подействует.

Отдельные средства работают при +2…+3°C, но не в морозную погоду. При этом допустимы ночные заморозки, главное, сделать обработку утром, чтобы раствор впитался к вечеру.

Следите за прогнозом погоды, необходимо, чтобы в ближайшие дни после опрыскивания не было дождя.

Эти же условия актуальны и для дезинфекции почвы, так что опрыскивать приствольный круг лучше одновременно с кроной.

Влагозарядковый полив давайте через неделю после обработки. Нельзя поливать заранее, дождитесь, когда опадут листья, особенно, если лето было засушливое, а осень теплая. Иначе растения могут настроиться на цветение.

Побелку сада следует провести поздней осенью, когда пройдут основные дожди, которые могут смыть известь.

В северных регионах такой период наступает в первой половине ноября, а на юге ливни иногда идут практически до конца года.

С установлением постоянных отрицательных температур приствольные круги мульчируют, чтобы защитить от мороза корни, а теплолюбивые культуры укрывают.

Осенняя уборка

Большинство видов грибков, бактерий и вирусов, поражающие многолетники, зимуют на растительных остатках.

Также плотный слой опавшей листвы утепляет грунт, защищая от вымерзания спрятавшихся в нем личинок вредителей. В такой «мульче» любят устраивать гнезда мыши.

Ввиду этого осенью необходимо очистить сад от растительного мусора:

  • палые листья;
  • сорняки;
  • падалица;
  • не успевшие созреть плоды, оставшиеся на деревьях;
  • старая кора;
  • обрезанные ветки.

Также необходимо уничтожить колышки, опоры, подвязки, если они не допускают дезинфекцию.

Осенью уборку проводят дважды. До прореживания кроны деревьев и кустов необходимо избавить сад от всех потенциальных источников инфекции, поскольку некоторым микроорганизмам легче проникнуть в ткани растения через раны, а после процедуры – собрать все обрезки.

Обломанные ветки и не опавшие листья тоже желательно снять до обработки, чтобы не тратить на них силы и рабочую жидкость.

Растительный мусор, на котором точно нет вредной микрофлоры, можно заложить в компост или использовать в качестве мульчи. Но остатки от больных растений необходимо уничтожить.

Сложите их в полиэтиленовые мешки, вынесите за пределы участка и там сожгите.

Закапывать нельзя – на листьях и диких травах могут остаться яйца вредителей, способных выбраться из земли, или споры и бактерии, которые окажутся на поверхности после перекопки или прополки.

Читайте также:

Как сделать компост на даче своими руками и получить хороший гумус

Обработка почвы

Осенью необходимо перекопать грунт в приствольных кругах, обработать вместе с деревьями и кустами препаратами против вредителей и патогенных микроорганизмов, удобрить и последний раз в сезоне полить.

Для всех работ выбирайте сухие дни, иначе опрыскивание не даст эффекта, а перекопка влажную почву только уплотняет.

Неудобно проводить в дождливую погоду и влагозарядковый полив – сложно определить необходимое количество воды.

Перекапывание

Полезная микрофлора в грунте гибнет при глубокой вскопке, из-за этого снижается его плодородность.

С другой стороны, перекапывать сад осенью желательно для повышения рыхлости почвы, насыщения ее кислородом и уничтожения вредителей.

В результате переворачивания пластов земли личинки оказываются в ее верхних слоях и вымерзают зимой. Если часть из них при этом попадет на поверхность, сразу соберите их.

Рекомендации по перекапыванию:

  1. Участок вокруг дерева, находящийся под его кроной, вскапывайте на глубину 10-15 см. Для деревьев младше 5 лет и кустарников радиус приствольного круга должен быть около 70 см, для более старых – 1,5-2 м. Зоны между растениями перекопайте до глубины 15-20 см.
  2. Лопату втыкайте в грунт ровно, не наклоняя, так легче копать. Крупные комки грунта раздробляйте, выбирайте корни сорных трав.
  3. Если почва достаточно легкая, можно обойтись без травмирующей перекопки, разрыхлив ее граблями, плоскорезом или вилами.
  4. После опрыскайте землю препаратами против грибков и насекомых. Можно применить те же средства, которыми обрабатывали крону.

Через неделю могут прорасти новые сорняки, желательно вырвать их, не оставляя на зиму.

Полив

После опадения листьев деревья и кустарники не могут получать питание путем фотосинтеза.

Если осенью осадки выпадают обильно, растения, впитывая вместе с водой полезные вещества из грунта, восстанавливают их запас, потраченный на выращивание плодов.

Но если земля сухая или слегка влажная, многолетник встретит зиму ослабленным, с пониженным иммунитетом и невызревшими побегами, что чревато вымерзанием целых веток.

Известны случаи, когда из-за дефицита влаги погибал весь сад.

Недостаток воды осенью может стать причиной и других проблем:

  1. Если зима выдалась солнечной и ветреной, возможно иссушение побегов. Чаще страдает южная сторона кроны. Зимой растения продолжают испарять незначительное количество влаги, но, когда корни не работают, и этого расхода бывает достаточно, если нет запаса.
  2. После малоснежной зимы деревья и кустарники почти не получают воды от таяния сугробов. А если осадки падали на замерзший грунт, то весной талые воды стекают, не проникая в не успевшую оттаять землю.
  3. Сухая почва промерзает быстрее и глубже, чем увлажненная. В сильные морозы корневая система страдает больше, если не было осеннего полива.
  4. Также сухой грунт быстрее прогревается, особенно в тех местах, где мало снега. Есть риск, что во время зимних оттепелей корни начнут расти, а когда холода вернутся, подмерзнут.

Влагозарядковый полив требуется не только плодовым культурам, но и декоративным многолетникам.

Особенно хвойным и другим вечнозеленым растениям, поскольку наиболее активно испаряют влагу листья, включая хвою, а значит, они расходуют воду круглый год.

Правила подзимнего полива:

  1. Вода для влагозарядкового полива должна быть теплее на 5 градусов, чем температура воздуха.
  2. Грунт под деревом нужно промочить на 80-120 см, а под кустарником – на 60 см. Для этого вылейте в приствольный круг взрослого (от 4-6 лет) дерева 50 л воды, куста – 25 л.
  3. Давайте воду порциями в 3-4 захода по одному в час, а лучше растянуть процедуру на несколько дней. За раз выливайте 12-15 л.
  4. Поливать следует весь приствольный круг, под которым расположены корни.
  5. Не допускайте попадания воды на стволы.
  6. Если осень сухая и теплая, после орошения замульчируйте приствольные круги компостом, торфом, лапником и т.д.

Подзимний полив: уход за садом и газономПодзимний полив: уход за садом и газономЧитайте также:

Подготовка яблони к зиме – мероприятия по защите от морозов, грызунов и вредителей

Внесение удобрений

Перед зимой древесные культуры нуждаются в фосфоре и калии. Первый элемент требуется для вызревания побегов текущего года, калий – повышает морозостойкость.

Нельзя давать азотные удобрения, это спровоцирует рост зеленой массы, которая не успеет одревеснеть до холодов и вымерзнет. Пострадавшие растения слабеют и теряют иммунитет.

В качестве минеральных удобрений применяют:

  • суперфосфат;
  • сульфат калия;
  • хлористый калий;
  • гуматы.

Если грунт в саду тяжелый, плотный, не стоит использовать хлористый калий, поскольку вещество провоцирует накопление в земле солей и повышает кислотность.

В данном случае применяют сульфат калия, исключая кислые почвы – их состояние подкормка усугубит. При этом ее нельзя вносить вместе с известковыми добавками для ощелачивания.

Удобрения либо рассыпают в приствольном круге и заливают водой, либо сразу дают в форме раствора для полива. Также гранулы или порошки можно заделать в грунт вместе с органикой.

Дозы препаратов:

Садовая культураКак подкармливать
Слива, вишняРазведите в ведре воды 50-55 г суперфосфата и 40 г сульфата калия. Под каждое зрелое дерево вылейте 40-50 л такого раствора.
Яблоня, грушаРассыпьте в приствольном круге или заделайте в грунт 300 г суперфосфата и 200 г сернокислого калия. Полейте водой.
КрыжовникЗаделайте в почву на глубину 7 см по 30-50 г двойного суперфосфата и 20-25 г сульфата калия под каждое растение.
Черная смородинаВнесите в приствольный круг по 20 г суперфосфата и сульфата калия.
МалинаРаспределите по 20 г двойного суперфосфата на каждый метр ряда и сделайте полив.

Из легких песчаных грунтов питательные вещества вымываются быстро, поэтому дозу удобрений следует увеличивать на 20%. На тяжелых суглинках, наоборот, использовать на 10-20% вещества меньше стандартной нормы.

В качестве органики осенью полезно внести:

  • раствор навоза (1 часть к 10 частям воды);
  • перегной (половина ведра на 1 м2);
  • компост (по 1,5-2 кг на 1 м2 для деревьев до 7 лет и кустов, по 2-3 кг – для деревьев старше);
  • древесную золу (500-750 г на куст, 1 кг – на дерево);
  • навоз (50-80 кг – на взрослое дерево, 30-40 кг – для молодого, 20 кг – под куст).

Навоз – лучшее средство для восстановления плодородности даже истощенных грунтов. Как и компост, навоз должен быть перепревшим, чтобы растения не получили большую долю азота.

Удобрение обладает способностью подкислять почву, такой же эффект дает и торф.

Зола снижает кислотность грунта, также для этой цели можно перекопать землю с доломитовой мукой, гашеной известью, молотым мелом.

Лучше выбрать золу из древесины, а не из листьев, поскольку в ней больше всего калия. Самый богатый источник макроэлемента (до 40%) – пепел от виноградной лозы.

НАВОЗ как удобрение. Когда вносить навоз - осенью или весной?НАВОЗ как удобрение. Когда вносить навоз — осенью или весной?Читайте также:

Правильная подкормка клубники осенью, сроки и технология внесения минеральных и органических удобрений

Обрезка, побелка, опрыскивание деревьев и кустарников

Личинки насекомых прячутся осенью в коре, дуплах, в трещинах, а некоторые микроорганизмы проникают и в сосуды пораженных веток.

Борьба с ними начинается с обрезки инфицированных и наиболее уязвимых побегов.

Процедуру назначают на утро, выбирая безветренный день, лучше в солнечную и теплую погоду.

Обрезке подвергают и деревья, и кустарники, пропуская только молодые саженцы.

Срезы делают остро заточенным секатором или ножом, если лезвие затуплено, растение получает больше повреждений. Толстые ветки спиливают пилой-ножовкой.

Часть вредителей скрывается под корой, поэтому у насаждений старше 7 лет нужно счистить со стволов и скелетных веток старую кору, лишайники, мох.

Для этого вооружитесь скребками, шпателями и железными щетками. Особое внимание уделите почерневшим, вздувшимся, мокнущим участкам.

Выполнив обрезку, не трогайте дерево в течение 1-2 часов, срезы должны немного подсохнуть. Именно поэтому процедуру не проводят в сырую погоду.

Некоторым грибкам и бактериям для заражения обязательны «входы» в виде ран, места спилов и повреждения, оставшиеся после снятия старой коры, необходимо продезинфицировать раствором медного купороса (на ведро воды потребуется 50 г вещества) и замазать садовым варом или закрасить масляной краской. В качестве временной замазки можно взять глину.

Садовый вар готовят, смешивая компоненты:

  • скипидар – 0,4 кг;
  • древесная смола – 0,4 кг;
  • животный жир – 1 кг;
  • пчелиный воск – 1 кг.

Смолу берут сосновую или еловую.

После обрезки садовые культуры следует обработать препаратами против болезней и вредителей. Для этого выбирают сухой безветренный день. Идеально, если получится воспользоваться потеплением до +15°C, при такой температуре эффективно большинство средств.

Тщательно опрыскайте все части кроны и ствола – каждую ветку, побег, зону возле корней.

Удобно работать с ранцевым опрыскивателем, он выбрасывает облако капель, качественно орошая рабочей жидкостью все дерево или куст.

Проводите процедуру в резиновых перчатках, респираторе, защитной одежде и очках – большинство препаратов токсично для человека.

Через неделю осмотрите деревья и, если необходимо, сделайте повторную обработку.

Для побелки также необходима сухая погода, стволы и ветки должны основательно просохнуть после последнего дождя.

Побелка решает несколько задач:

  • уничтожает мицелий и споры грибков в коре;
  • защищает стволы от солнечных ожогов;
  • предупреждает повреждения морозом.

Готовую побелку можно приобрести в магазинах или приготовить ее, растворив 3 кг извести в ведре воды.

Чтобы известь хуже смывалась дождями, добавьте в средство глину и коровий навоз. Последний ингредиент также эффективно отпугивает мышей.

Кору молодых саженцев известь может обжечь, замените ее толченым мелом.

Раствор должен получиться густой, чтобы сделать средство более «цепким», домешайте в него измельченную солому.

Нанесите массу на ствол слоем не тоньше 3 мм. Особенно важно тщательно заделать все трещины и раны в коре старых деревьев.

Кустарников

Обрезка осенью нежелательна в регионах с суровыми зимами – в садах Урала, Дальнего Востока, Сибири лучше отложить процедуру до весны.

Поврежденные кустарники уязвимы к низким температурам, но в более мягком климате риск вымерзания минимальный.

Удалению подлежат:

  • ветви, пораженные болезнями;
  • засохшие или подгнившие;
  • старые;
  • слишком тонкие и слабые;
  • загущающие крону.

Основная задача обрезки осенью – прореживание кроны, поскольку в тени веток плоды получают недостаточно солнечного света для вызревания, а также слишком густой куст предрасположен к грибковым заболеваниям.

Но первыми всегда убирают ветви, пораженные патогенными микроорганизмами и вредителями, и те, что подвержены болезням, то есть слабые, недоразвитые, надломленные.

Если после этого молодой кустарник все еще слишком густой, удаляют побеги, растущие внутрь кроны, отдавая приоритет чахлой и тонкой поросли или с отклонениями в развитии.

Для зрелых растений следующий шаг – омолаживающая обрезка. Удалять нужно все старые ветви, основную часть куста должны составлять плодоносящие побеги.

Обрезка ягодных кустарников осенью. Мастер - классОбрезка ягодных кустарников осенью. Мастер — класс

Оставляют 10-15 веток, правила отбора и отбраковки для каждой культуры свои.

Черная смородинаСрезайте ветки в возрасте 5 лет и старше. На кусте нужно оставить 2-3 побега четырех лет, 3-6 двухлетних и минимум 5 однолетних. Все остальные – трехлетние.
Малина, ежевикаОбрежьте все ветви, на которых были плоды в прошлом сезоне. Оставьте 6-8 побегов текущего года и укоротите их на 10-12% длины.
Крыжовник, красная и белая смородинаУдалению подлежат побеги возраста 8 лет. Сохраните 5 веток не старше 1-2 лет и еще пару – 6-7 лет.
Остальные (3-8 штук) – от 3 до 6 летТакже обрежьте корневую поросль.
ВиноградОставляйте осенью только однолетние лозы, но не более 4-5 штук. Несколько из них нужно пустить на побеги замещения следующего года. Для этого обрежьте лозу над веточкой с 2-3 почками.

Старые ветки удаляют под корень. При укорачивании срез нужно делать над почкой, расположенной с внешней стороны ветки.

Именно она даст побег в будущем году, и, если соблюдать это правило, он не будет расти к центру кроны, загущая куст.

Обрезка деревьев

Осенью молодые деревья обрезают минимально. Нельзя допускать большую потерю кроны, иначе весной растение начнет наращивать утраченный объем, что приведет к позднему формированию цветочных почек.

В результате дерево даст меньше урожая и образует чрезмерно густую крону.

Стоит ограничиться санитарной обрезкой, то есть удалить только больные, сухие, пораженные насекомыми ветки.

У старых и зрелых фруктовых деревьев ежегодный прирост постепенно уменьшается, но с помощью обрезки можно стимулировать развитие побегов. Хорошей мерой будет подрезание всех веток.

Часть старой поросли вырезают целиком, в первую очередь выбирают:

  • высохшие, гнилые, поврежденные;
  • ветки, расположенные близко к другим;
  • направленные внутрь кроны;
  • слишком разросшиеся вверх;
  • вытянувшиеся;
  • отходящие от ствола под острым углом.

В общей сложности допустимо удалить треть от объема кроны, но не за один раз. Желательно обрезать постепенно, по паре ветвей каждый день.

Живая древесина, обнажившаяся на срезе, склонна вымерзать, поэтому, срезая побег, оставляйте от него маленький пенек, чтобы не пострадал ствол. Весной спилите его «под корень» – скорее всего за зиму пенек загниет.

Тщательно вычистите дупла с помощью садового ножа или стамески. Вырежьте поврежденную, гниющую, трухлявую ткань.

Добравшись до светлой древесины, срежьте первый слой, он уже может быть инфицирован грибком. Точно так же обрежьте и края образования.

После обработки сметите со стенок полости щепки и прочий мусор, протрите тряпкой и оставьте сохнуть на пару часов.

Дупло обрабатывают фунгицидами и заделывают специальной садовой замазкой (ее можно приобрести готовой или сделать самому, рецепт выше), цементом и монтажной пеной. Цемент смешивают с 3 или 4 частями песка.

Если полость большая, предварительно наполняют ее мелкими кусочками битого кирпича, только потом замазывают цементом консистенции жидкой сметаны. Если не положить «наполнитель», пломба начнет крошиться.

Заделанное отверстие желательно закрасить масляной краской.

Когда лучше обрезать деревья? Осенью или весной?Когда лучше обрезать деревья? Осенью или весной?

Защита от грызунов

Зимой кору деревьев могут обгрызть мыши и зайцы. Деревья старше 12 лет у мышей интереса не вызывают, с меньшей вероятностью их будут и объедать зайцы. А вот молодые саженцы животные могут сгрызть полностью.

Зайцы начинают бесчинствовать в саду в феврале или марте, предпочитая яблони, сливы, абрикосы, боярышник, смородину.

Очень редко повреждают вишни и груши. Нашествие наблюдается на участках, расположенных недалеко от леса.

Мыши водятся повсеместно, объедают яблони и груши, но почти не трогают сливы, вишни и абрикосы.

Для защиты от грызунов с осени оберните штамбы материалом, который животные не смогут прогрызть или разорвать:

  • рубероидом;
  • металлической сеткой;
  • ветками ели, можжевельника, сосны;
  • пластиком от бутылок;
  • камышом;
  • плотной пленкой.

Для обвязки также используют капроновые колготки, но потребуется плотный слой, чтобы мыши их не разорвали.

У пластиковой бутылки срежьте горлышко и дно, получившийся цилиндр разрежьте продольно и разверните.

Такими листами оберните, располагая их внахлест, ствол и закрепите шпагатом.

Ветки хвойных деревьев привязывайте к дереву иголками вниз, чтобы зверьки не могли забираться по ним.

В лапнике, как и в камыше, мыши не живут, только такие натуральные материалы годятся для обмотки.

Непроницаемые для воздуха покровы, такие как рубероид, пластик, пленка, безопасны только в регионах с морозной зимой, где не бывает оттепелей.

В остальных случаях лучше подойдет дышащий укрывной материал, под которым древесина не начнет преть во время потепления. Весной освободите деревья от защиты.

Обвязывайте стволы до высоты минимум 80 см, а лучше – метр. После выпадения снега вытаптывайте сугробы вокруг деревьев, иначе мыши смогут забраться по ним на незащищенные участки ствола.

Эти грызуны не любят пересекать открытые пространство, уплотнение снега разрушит их ходы, затруднив доступ к штамбам.

Можно разложить в саду отравленные приманки для мышей, но следует поместить их так, чтобы до них не добрались птицы.

Животных отталкивают некоторые запахи:

  1. Для отпугивания зайцев развесьте на ветках пластиковые бутылки с отверстиями, в которые положите нафталин, тряпку, вымоченную в канифоли, или молотый черный перец.
  2. Ушастым вредителям не понравятся и деревянные опилки, рассыпанные под деревьями, если предварительно пропитать их креолином или лизолом.
  3. Против мышей можно использовать опилки, пропитанные в креолине, формалине или карболовой кислоте. Эти вещества хорошо работают, если добавить их в известь для побелки стволов. Всыпьте в ведро раствора 50 г креолина или столовую ложку карболки.
  4. Мышей отпугивают пучки мяты, подвешенные к веткам, побеги багульника болотного и ветки бузины, закрепленные на стволах.

Все ароматные вещества и травы выдыхаются через 1-1,5 месяца, поэтому заменяйте их 3-4 раза за холодный сезон.

Защита сада от грызуновЗащита сада от грызунов

Чем лучше обрабатывать от вредителей

Осень – самое подходящее время для работ по выведению из сада паразитов. В этот период можно применять более концентрированные растворы препаратов, чем летом и даже весной, поскольку можно не бояться отравить плоды или повредить лиственный покров.

Но превышение дозировок препаратов чревато ожогами коры.

Железным купоросом

Это вещество почти не содержит вредных примесей, а доля железа в нем составляет 55%, поэтому препарат особенно полезен для обработки яблонь и косточковых культур.

Микроэлемент важен для нормального протекания окислительных процессов в яблонях, вишнях, персиках, сливах.

Средство действует как фунгицид, защищая от ряда болезней:

  • черного рака;
  • парши;
  • цитоспороза;
  • септориоза;
  • большинства вредителей.

За счет окислительных реакций железный купорос очищает стволы деревьев от лишайников и мхов разных видов.

Кроме того, обработка средством повышает иммунитет и, как следствие, морозостойкость растений, способствует восстановлению древесины – затягиванию ран и трещин.

А у винограда после применения железного купороса увеличивается эластичность лозы.

Чаще всего сульфат железа применяют только осенью, когда он наиболее полезен.

  1. Молодые деревья, кустарники и почву в приствольных кругах обрабатывайте раствором 1,5-2% концентрации.
  2. Взрослые деревья опрыскивайте 5% раствором железного купороса.
  3. Для старых экземпляров, со мхами и лишайниками на стволах можно применить 5-7% раствор.

На взрослое дерево расходуйте по 2 литра рабочей жидкости. Средство можно смешивать с инсектицидами. При необходимости допускается повторная обработка.

Железный купорос разводят только в стеклянной или пластмассовой емкости. Использовать металлическую посуду для приготовления раствора нельзя.

Мочевиной

Карбамид дают для подкормки азотом, давать которую накануне морозов нежелательно, чтобы не провоцировать вегетационные процессы.

После последнего применения мочевины до прихода заморозков должно пройти не менее месяца. Поэтому средство больше подходит для опрыскивания до листопада.

В этом рекомендуют сделать две обработки:

  1. Когда листья облетят наполовину. Растворите 400-500 г мочевины в 10 л воды.
  2. По голой кроне. Используйте менее концентрированный раствор – 100 г на ведро воды.

Мочевина эффективна против:

  • парши;
  • коккомикоза;
  • пятнистостей;
  • мучнистой росы;
  • листоверток;
  • цветоедов;
  • медяниц;
  • тли.

Обработка карбамидом способна уничтожить и личинки, и яйца вредных насекомых, как на ветвях, так и в верхних слоях почвы.

Приствольный круг опрыскивайте раствором из 1 кг мочевины и 10 л воды.

Опрыскивание деревьев и кустарников мочевиной (карбамидом).Опрыскивание деревьев и кустарников мочевиной (карбамидом).

Медным купоросом

Вещество содержит всего 25% меди, но ее передозировка в будущем может негативно сказаться на урожае косточковых культур, поскольку медь провоцирует у них растрескивание плодов.

К тому же, в медном купоросе есть вредные примеси, поэтому использовать его нужно умеренно.

Средство действенно в лечении и профилактике:

  • мучнистой росы;
  • монилиоза;
  • парши;
  • клястероспороза;
  • курчавости;
  • филлостиктоза;
  • коккомикоза;
  • гнилей.

Как и в случае сульфата железа, медный купорос нельзя растворять в металлических емкостях.

Средство подходит для обработки и растений, и приствольных кругов:

  1. Для орошения кроны растворите 100 г кристаллов в 10 л воды. Этот объем следует израсходовать на одно взрослое дерево, для растений младше 6 лет тратят по 2 л рабочей жидкости.
  2. Для дезинфекции почвы, растворите 150 г сульфата меди в 10 л воды. Обрабатывайте приствольные круги методом опрыскивания.

Бордоской смесью

Это средство содержит медный купорос, но действует на растения мягче, поскольку имеет более низкую кислотность за счет извести.

Бордоская жидкость полезна в борьбе с болезнями и косточковых, и семечковых культур:

  • паршей;
  • черным раком;
  • курчавостью;
  • дырчатой пятнистостью;
  • плодовой гнилью;
  • мучнистой росой;
  • филлостикозом;
  • молинозом;
  • плесенью;
  • коккомикозом.

Кроме плодовых культур средством можно опрыскивать и декоративные многолетники. Осенью используют 3% раствор бордоской смеси.

Для приготовления 10 л рабочей жидкости потребуется 300 г сульфата меди, 400 г негашеной извести и две емкости из стекла или пластика.

  1. Кристаллы медного купороса растворите в небольшом объеме теплой воды.
  2. Известь залейте в другой емкости холодной водой и тщательно перемешайте.
  3. Каждый из двух получившихся растворов долейте 5 л холодной воды.
  4. Еще раз перемешайте разведенную известь.
  5. Раствор купороса вылейте тонкой струйкой в раствор извести, помешивая его.

Готовая смесь должна иметь насыщенную голубую окраску.

Другие растворы для опрыскивания 

Для обработки осенью также можно воспользоваться специализированные препараты:

ПрепаратНазначениеСпособ применения
ХОМВсе грибковые и бактериальные болезниРастворите 40 г средства в 10 л воды. Этого объема достаточно для обработки двух крупных деревьев.
КарбофосВсе садовые вредители, в том числе и муравьиВ 10 л воды разведите 75 г порошка. Препарат очень токсичен, допускается одна обработка в году.
АктараКолорадский жук, белокрылка, проволочник, тля, мучнистый червец, трипсыДля приготовления 10 л рабочей жидкости потребуется 2 г гранул.
ТопазРжавчина, плодовая, серая гнили, мучнистая росаРастворите 2-4 мл концентрата эмульсии в 10 л воды.
ФитоспоринМучнистая роса, бурая ржавчина, парша, септориоз, корневая гнильВ десятилитровом ведре воды разведите 15 мл концентрата. Это биопрепарат, содержащий сенную палочку, поэтому применять его нужно сразу после приготовления раствора и только в теплую погоду.

Читайте также:

Топаз фунгицид инструкция по применению, достигаемый эффект

Ловчие пояса

С косточковых растений пояса снимают, как только закончится период плодоношения.

На декоративных и семечковых культурах может жить зимняя пяденица, в середине осени насекомое спускается по стволу в грунт, в это время ее можно поймать. Так что пояс желательно держать до опадения листьев.

К весне следует заготовить новые пояса, для всех деревьев в саду. Их надевают на штамбы в первые теплые дни, когда зимующие в грунте вредители начинают перебираться в крону.

Ловчие пояса отличаются по принципу действия:

  1. Ядовитый. Представляет собой кусок ткани, обработанный инсектицидом длительного действия, который закрепляют на высоте 40-60 см. Верхний край приматывают к стволу скотчем, чтобы движущие снизу вверх насекомые могли попасть под ткань, но не смогли бы оттуда выбраться.
  2. Липкий. Этот пояс такой же, как и предыдущий, но сделать его можно из пергамента или пленки. С наружной стороны на пояс наносят полосу солидола или клея Акрил, Пестефикс и т.д. Ширина липкой части должна быть минимум 10 см.
  3. Воронка. Кусок ткани шириной 30-40 приматывают к дереву шпагатом по средней линии, а оба края расправляют в виде раструбов. В верхнюю «воронку» можно налить масло, чтобы насекомые тонули в нем. Для усиления эффекта ткань обрабатывают инсектицидом.

Ловчие пояса очищают раз в 2-3 дня. Насекомых можно сбрасывать в мыльную или соленую воду, в смесь воды с керосином или дизелем.

Особенности ухода за земляникой и клубникой

В начале осени на кустиках начинают расти новые листья, с которыми клубника уйдет под зиму. Вместе с ними закладываются и цветочные почки, поэтому важно стимулировать развитие новой поросли.

Если после завершения плодоношения клубнику и землянику не подкармливали, нужно сделать это осенью.

  1. Из комплексных средств больше всего подходит нитроаммофоска, поскольку доля азота в нем небольшая, есть фосфор и калий. Для приготовления питательного раствора размешайте 30 г гранул в 10 л воды.
  2. Можно дать азот с органикой – внести в междурядья навоз или компост.
  3. Для подкормки фосфором и калием заделайте в грунт по 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на каждый кв. метр. После этого полейте грядку.

Старые кусты с выступающими над землей корнями аккуратно удалите. На их место посадите розетки, выросшие от самых сильных растений.

Выбирайте те, которые находятся ближе всего к родительскому кусту. Обрежьте на нем лишние усы, оставляя 8-10 см.

Также проведите обработку плантации:

ПаразитыТип препаратовПестициды
Паутинный и земляничный клещиакарицидыФлумайт;

 

Неорон;

Омайт;

Аполло;

Санмайт;

Ниссоран.

Тля, земляничный листоед, белокрылка земляничная, крапивно-листовой долгоносик, трипс табачный, малинно-земляничный долгоносикинсектицидыРовикурт;

 

Карбофос,

Ципершанс;

Актеллик;

Инта-вир;

Фуфанон;

Фосбецид.

Антракноз, септориоз, бурая пятнистость, серая гниль, лиственная ржавчина, мучнистая росафунгицидыФундазол;

 

Барьер;

Дезорал;

Топаз;

Свитч;

Бенорад;

Эупарен;

Байлетон.

Закончив работы, замульчируйте грядку клубники или земляники слоем соломы или сена.

Укрытие винограда на зиму

Виноград – теплолюбивая культура, которая в садах России зимует благополучно только на юге. В остальных регионах лозу нужно укрывать.

Главное защитить подземную часть куста: растение с подмерзшей лозой может восстановиться, а вымерзание корней гарантировано означает гибель.

Для утепления присыпьте приствольный круг почвой и замульчируйте слоем не менее 5 см.

Затем снимите лозы с опоры и уложите на землю, торопиться с укрытием ветвей не следует, время процедуры определяет несколько факторов:

  1. Не раньше, чем установится стабильная минусовая температура, а почва промерзнет. Во время оттепелей накрытый виноград начинает преть и к весне может сгнить.
  2. До выпадения снега, в сухую погоду, когда дождей не было несколько дней. Вымокшая лоза с высокой вероятностью растрескается в мороз даже под покровом.
  3. При температуре ниже -5°C, но выше -8°C. Полезно продержать виноград при таких температурах в течение 3-5 дней, при условии, что лозы уложены на землю. Это повысит устойчивость к морозам.
  4. Лоза молодого винограда покрыта более тонкой корой, поэтому он более уязвим к морозу. Такие растения желательно укрыть до того, как температура упадет ниже -5°C.
  5. Это касается и кустов, которые дали большой урожай в текущем сезоне, поскольку плодоношение расходует немало питания и лоза ослабевает.
  6. Обычно виноград гибнет при -12°C, а серьезно страдает уже при -10 °C. Но есть морозостойкие сорта, способные выдержать и более холодную погоду.

Лучший вариант – установить укрытие через месяц после опадения листьев. В этом случае все питательные вещества сконцентрируются в корне, что позволит ему легко перенести промерзание почвы.

При внезапном похолодании и выпадении снега на влажную землю, подстелите под лозу еловые ветки или доски, оберните куст агроволокном и присыпьте сверху полуметровым слоем снега.

Под такой защитой культура может выдержать серьезные морозы, но, если случится оттепель, необходимо дождаться просыхания лозы и укрыть как обычно.

Чрезмерное утепление вредит винограду, тип укрытия следует подбирать в зависимости от климата и морозоустойчивости сорта.

Суровая, морозная и ветреная зима

Стоит использовать метод «сухого укрытия». Способ подходит даже для самых северных регионов.

  1. Подстелите под лозы пленку.
  2. Замульчируйте опилками. Этот материал обеспечивает отличную теплоизоляцию, но быстро отсыревает, поэтому под открытым небом его класть нельзя.
  3. Накройте виноград рубероидом или установите «крышу» из шифера или фанеры.
  4. Во втором случае накройте стыки водонепроницаемым материалом, пленкой или рубероидом, и присыпьте почвой.
  5. Утеплите укрытие слоем мульчи, мешковиной, картоном, бумагой. Сверху присыпьте почвой, чтобы слой утеплителя не сдуло ветром.

Зима с частыми оттепелями

Перемены погоды характерны для регионов в средней полосе России. В этом случае необходимо воздухопроницаемое укрытие, чтобы вокруг лоз не скапливалась влага. Оптимально накрыть куст мульчей слоем 40 см. Для этого подходят:

  • лапник – задерживает снег, отпугивает мышей;
  • солома, тростник – класть двумя порциями по мере похолодания, сверху присыпать песком, чтобы мульчу не разрушил ветер;
  • листья – кладут так же, как и солому, но использовать можно только те листья, которые были просушены сразу после опадения.

Если потепления бывают значительные, до оттаивания почвы, под лозы придется положить настил из досок, веток, лапника, поленьев, иначе древесина отсыреет.

Снежная зима без оттепелей

Виноград можно утеплить только снегом, если его в избытке, но лозы в этом случае необходимо класть на настил. Сугроб следует слегка уплотнить, чтобы его сдуло ветром.

Этот вариант укрытия подходит только для взрослого винограда, саженцы могут подмерзнуть.

Температура не опускается ниже -15°C

Можно окучить или прикопать виноград грунтом. Не следует использовать для этого глинистую почву, она накапливает влагу, которая при промерзании повреждает лозу.

Окучивать можно только рыхлым грунтом, лучше всего супесчаным. Землю следует заготовить заранее и хранить в помещении, чтобы она была сухой.

Грунт насыпают в виде холма, накрывая им не только надземную часть куста, но и весь участок, занимаемый корневой системой.

В толщину слой делают от 15 до 50 см. Для большей теплоизоляции между каждыми 15 см грунта кладут прослойку из соломы и листьев.

Способ подходит для морозоустойчивых сортов.

Сад продувает ветер, зима бесснежная

Вокруг куста выкапывают траншею глубиной 30 см, куда выкладывают связанную лозу.

Сверху куст окучивают почвой или, если зима теплая, укрывают рубероидом, оставив зазоры для проветривания.

В случае похолодания рубероид утепляют мульчей.

Южная зима

В теплом климате куст достаточно накрыть агроволокном. Материал пропускает влагу, поэтому лозу стоит поместить на настил, чтобы избежать загнивания. Если температура понижается, сверху можно положить мульчу.

Дождливая зима

Даже небольшой заморозок после дождя приведет к образованию трещин в древесине. Для защиты от осадков сооружают парник из пленки.

При необходимости лозу утепляют мульчей. Материал не защищает от холода – не допускайте, чтобы ветки касались пленки.

Следует оставить щели, чтобы укрытие проветривалось, иначе его стены будут постоянно мокрыми от конденсата.

Полимерная пленка, обладающая светоотражающим покрытием, лишена этого недостатка.

Обработка саженцев перед посадкой осенью

Большинство плодовых культур можно размножать и весной, и осенью. Но даже для весенней посадки заготавливать черенки лучше осенью, когда растение полно влаги и питательных веществ, а его почки не пострадали от морозов.

Важно выбрать здоровые и «перспективные», хорошо развитые отводки. Внимательно осматривайте родительское растение или покупаемый саженец.

Частые болезни в саду:

ЗаболеваниеУязвимые культурыСимптомы
Бактериальный ракЯблоня, малинаОбразование на боковых корнях неоднородных по форме и величине наростов.
Крыжовниковая огневкаКрыжовник, черная и красная смородина, иногда малинаНесколько ягод на кусте окутаны паутиной. Некоторые из них еще свежие, другие – высохшие и подгнившие.
Смородиновый почковый клещЧерная смородинаЗараженные вредителем почки отличает от здоровых более крупный размер и округлая форма.
БоярышницаЯблоня, абрикос, груша, слива, терн, рябина, боярышникВ кроне можно обнаружить «гнезда», сплетенные из сухих листьев и паутины. В каждом из них зимует около 40 гусениц.
Черемуховая мольЯблоняВредитель образует похожие гнезда, но более крупные и рыхлые.

Если болезнь обнаружена:

  1. Бактериальный рак. Черенки, на которых есть наросты необходимо обрезать и сжечь. Корни саженца погрузите на 5 минут в раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) и после промойте водой. Если поражен главный корень или корневая шейка, сожгите этот отводок.
  2. Крыжовниковая огневка. Зимует в грунте, черенки, нарезанные осенью, не заражены. Увеличьте слой грунта под больными кустами на 8-10 см за счет чистой земли, торфа, компоста, чтобы куколки не выбрались. Рассыпьте в саду измельченную ботву томатов.
  3. Смородиновый почковый клещ. Расселяется с посадочным материалом. Пораженные почки следует оборвать, если заражено слишком большое количество – отводок не годится для посадки, его нужно сжечь. Проведите обработку больных растений акарицидами.
  4. Боярышница, черемуховая моль. Соберите все гнезда из кроны и сожгите, Обработайте деревья мочевиной и медным купоросом (соответственно, 500 и 100 г на 5 л воды). Желательно вырубить черемуху, растущую вблизи участка.

Гусениц из недоступных для человека гнезд и многих других вредителей выберут птицы, если привлечь их в сад. Для этого соорудите кормушки и скворечники.

Подкармливая пернатых гостей зимой, не забывайте о саде – синицы очень полезны в борьбе с насекомыми.