Посадка смородины осенью: когда и как посадить черную и красную смородину | Дела Удачные

Посадка смородины осенью: когда и как посадить черную и красную смородину

 

Посадку черной и красной смородины оптимально проводить осенью. До зимы саженцы успеют прижиться, а с приходом теплых дней весной пойдут в рост, не теряя времени на адаптацию.

Не беспокойтесь о вымерзании молодых кустов, правильная посадка исключает эти риски.

Когда проводить мероприятие, как выбрать качественные саженцы, пошаговая инструкция процедуры, последующий уход и подготовка к зиме – читайте об этом подробно в нашей статье.

Преимущества осенней посадки смородины

Сажать смородину можно не только осенью, но и весной, однако этот способ требует почти профессиональной оценки сроков.

Движение соков в побегах смородины начинается рано, для набухания и распускания почек достаточно потепления до +3…+5°C, тогда как посадку необходимо провести в период покоя.

В это время погода неустойчива, вероятны заморозки, к которым саженцы очень чувствительны, а земля еще недостаточно прогрелась, поэтому укоренение происходит медленно.

Сроки не так важны, если использовать рассаду с закрытой корневой системой.

Ее можно пересаживать уже после образования полноценных листьев, даже в летнее время.

Но и в этом случае посадка осенью благоприятнее, поскольку имеет ряд преимуществ:

  1. Пасмурная и нежаркая погода, теплая почва способствуют легкой адаптации на новом месте.
  2. Молодые кусты вступают в вегетацию, уже справившись со стрессом, поэтому идут в рост и развиваются быстрее, чем те, что посажены весной.
  3. Осевший за зиму грунт плотно прилегает к корням весной, позволяя саженцу интенсивно наращивать корневую систему и потреблять питание.
  4. Пик активности вредителей и болезнетворных микроорганизмов приходится на время, когда осенняя смородина уже успела окрепнуть, а весенняя только приживается.
  5. Ухаживать за растениями после посадки проще. Осенью не нужны обработки, кусты реже поливают, поскольку идут дожди.
  6. К весне земля накапливает большой объем влаги, поэтому смородина, посаженная под зиму, хорошо идет в рост. А вот к моменту весенней посадки грунт успевает подсохнуть.
  7. Зима закаливает растения – они приобретают устойчивость к неблагоприятной погоде.
  8. Осенью график работ на приусадебном участке намного свободнее, чем весной, есть возможность уделить посадке и адаптации смородины больше внимания.
  9. Состояние и качество посадочного материала, который продают ботанические сады и питомники, намного лучше осенью. Также в это время доступен максимально широкий выбор сортов.

Если сравнить молодые кусты весенней и осенней посадки, последние побеждают по всем фронтам: они более жизнестойкие, образуют больше прироста и дают небольшой урожай уже в первое лето.

Идеальные условия для посадки

Проводите посадочные работы в умеренно прохладную погоду. При температуре воздуха выше +18°C саженцы пойдут в рост, не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут.

Растения, посаженные в жаркую погоду (выше +25°C), плохо приживаются. Но если днем холоднее +5°C, смородина не сможет укорениться и погибнет зимой.

Лучшие условия для посадки:

  • дневная температура: +10…+15°C;
  • ночная температура: +5…+10°C;
  • сухая и пасмурная погода;
  • утреннее время.

Хорошо, если к моменту посадки листья на саженцах успеют облететь, такое растение испаряет мало влаги, поэтому его корни развиваются быстрее.

В среднем, смородина укореняется за 15-25 дней. Все это время ей требуется плюсовая температура.

Если случится заморозок, корневая система либо частично или целиком вымерзнет, либо остановится в развитии и сгниет зимой.

Посадку саженцами в открытый грунт важно провести в срок. Черную смородину высаживайте за 3 недели до первых морозов, а красные и белые сорта – минимум за месяц.

Сроки посадки в открытый грунт осенью по регионам России

В зависимости от климатической зоны посадку смородины в России проводят с середины августа по конец октября.

В большинстве регионов подходящие погодные условия устанавливаются в сентябре.

Регионы

Оптимальное время посадки

Кубань, Ростовская, Волгоградская область

1-20 октября

В Подмосковье (Средняя полоса России)

20 сентября – 15 октября

В Ленинградской области

10 сентября – 5 октября

На Урале

1-30 сентября

В Сибири

15 августа – 5 сентября

Эти даты дают приблизительное представление о сроках посадки, в любом регионе возможно раннее похолодание или затяжная теплая осень.

Поэтому ориентируйтесь также на погоду и прогнозы синоптиков на ближайшие дни.

Сроки посадки по лунному календарю 2021 года

Смородину, как и другие ягодные кустарники, Лунный календарь рекомендует сажать в периоды растущей Луны, поскольку в это время корни растений наименее уязвимы к повреждениям.

Также при выборе даты учитывают знак Зодиака, в котором находится спутник Земли:

  • самыми благоприятными для посадки смородины считаются дни Рака, Скорпиона, Козерога, Рыб;
  • благоволят всем ягодным кустарникам Телец и Близнецы;
  • отложить мероприятие стоит в дни Льва, Водолея, Овна, Стрельца и Новолуния.

Также нежелательно сажать любые растения в Полнолуние – куст разовьется хорошо, но корни будут слабыми.

Лунный календарь для посадки смородины осенью 2021 года:

Плодородность дней

Сентябрь

Октябрь

Неплохой период для посадки

с 8 по 20

с 7 по 19

Лучшие дни

10, 11, 15, 16, 19, 20

8, 9, 12, 13, 16, 17, 18

Неподходящее время

с 1 по 7, 12, 13, 14, 17, 18, с 20 по 30

с 1 по 6, 10, 11, 14, 15, 19, с 20 по 31

Лучшие из неблагоприятных дней

29, 30

26, 27

С чем можно сажать, а с чем нельзя

Смородина достаточно привередлива в вопросе соседей. Впрочем, эта культура и сама способна угнетать некоторые растения.

Плохой сосед для смородины

Причины несовместимости

Черешня

Обладает мощной корневой системой, разрастающейся во все стороны, поэтому побеждает смородину в конкуренции за воду и питание. Особенно негативно влияет на черные сорта. Минимально допустимая дистанция между растениями – 7-8 м.

Груша

Выделяет фитонциды, которые негативно действуют на другую растительность. Проблемный сосед для многих культур, но особенно плохо влияет на золотистую смородину. Рядом с грушей куст дает совсем мало урожая и может погибнуть.

Слива

Ее крона образует густую тень, тогда как красная и белая смородина нуждаются в хорошем освещении. Черные сорта легче переносят такое соседство.

Облепиха

Корневые системы смородины и облепихи расположены на одном уровне, что делает их непримиримыми конкурентами.

Ежевика, голубика, топинамбур, хрен, артишок иерусалимский

Агрессивно разрастаются по участку, заглушая все растения поблизости.

Крыжовник

Страдает от тех же болезней и вредителей, что и смородина. Соседство невыгодно взаимно – культуры будут постоянно заражать друг друга.

Малина

Имеет более сильные корни, чем смородина, и быстро истощает почву вокруг себя. Также дает обилие молодой поросли, которая вытесняет близлежащие растения.

Хвощ, мох

Хорошо растут на грунте с повышенной кислотностью. Такой субстрат не подходит для кустарника.

Можжевельник

Часто становится пристанищем на зиму для вредителей и спор грибков. Можжевельник стоит располагать подальше от любых плодово-ягодных культур.

Черная смородина (для красных и белых сортов)

Общие болезней и вредители, одинаковые нужды в питании и влаге делают сестринские растения конкурентами. Черная смородина содержит больше фитонцидов в листьях, чем другие виды, поэтому более агрессивна. Также черные сорта легко переносят полутень и сами дают густую тень, рядом с ними красная и белая смородина испытывают недостаток света.

Абрикос, вишня, мята

Страдают из-за выделяемых кустарником фитонцидов. Абрикосы могут прекратить цветение. Вишня перестает плодоносить рядом с черными сортами.

Хорошие соседи, влияющие на смородину благотворно, это:

  1. Чеснок и лук. Их сильный запах отпугивает многих вредителей кустарника.
  2. Мята. Защищает смородину от насекомых, но сама от ее соседства чахнет. Выращивать ее для потребления в пищу лучше в другом месте.
  3. Жимолость. Выделяет те же фитонциды, что и смородина. Если посадить растения рядом, плоды обоих будут содержать повышенную долю витамина C.
  4. Хмель. Может послужить защитой кустов от ветра. Для этого его нужно поместить на опору и регулярно обрезать, не позволяя занять все доступное пространство.

Нейтральные соседи:

  • клубника;
  • яблоня;
  • йошта;
  • пряные травы;
  • белая смородина – для красной (и наоборот);
  • золотистые сорта – для черной (и наоборот).

Также рядом со смородиной советуют сажать томаты и болгарский перец – они никак не влияют на развитие куста, а вот его фитонциды защитят огородные культуры от вредителей.

Пошаговая инструкция посадки смородины осенью

Продуктивность и здоровье ягодных кустарников во многом обеспечивает грамотная посадка.

Речь идет не только о непосредственном помещении в грунт.

Не менее важно найти хорошее место для смородины и подобрать подходящую схему выращивания, подготовить почву и лунки, отобрать самые жизнестойкие саженцы и обработать их.

Также следует учитывать специфику работы с черными и красными сортами.

Выбор саженца и его подготовка

Низкое качество посадочного материала невозможно компенсировать хорошим уходом.

Слабые или больные растения, даже если смогут укорениться и перенести зиму, будут медленно развиваться весной и остро реагировать на любые неблагоприятные воздействия.

Особенно придирчиво осматривайте покупные саженцы, выбирайте только самые крепкие и развитые.

Оцените растение по следующим критериям:

  1. Наличие минимум 2-3 побегов высотой около 30-40 см. Пара веток должна быть у хорошего однолетнего саженца, но лучше выбирать двухлетние, с тремя побегами, они гарантированно дадут урожай в следующем году и быстрее приживутся после посадки.
  2. Надземные побеги ровные и гибкие.
  3. Не менее 3 живых почек на каждой ветке. При этом почки не должны быть вздувшимися.
  4. Кора гладкая, без признаков нарушения целостности (трещины, царапины) и других повреждений (подгнившие участки, наросты ткани, вмятины). Нормальная окраска коры – коричневая, однородная, без пятен.
  5. Камбий свежего зеленого цвета, источает аромат смородины. Для проверки неглубоко надрежьте кору на ветке.
  6. Корневая система мочковатого типа, то есть много разветвленных корешков, собранных в густой пучок. Среди них есть 3-5 более крупных одревесневших отростков длиной от 15 до 20 см.
  7. Корни должны быть влажными и здоровыми на вид – без плесени, гнили, механических повреждений, вздутий, налета, высохших отростков. Насторожить садовода должен и плесневый запах, даже если его источник неочевиден. Здоровые корни пахнут землей.
  8. Отсутствие любых повреждений и симптомов болезней.

Покупные саженцы могут иметь открытую или закрытую корневую систему. В первом случае корни обнажены, во втором – находятся в коме грунта.

Растение с закрытыми корнями легче переносит транспортировку и адаптируется на новом месте, его можно долго хранить до посадки, минимально ухаживая. Но проверить состояние корней у контейнерных саженцев сложнее.

Для этого осмотрите дно горшка. Идеально, если из дренажных отверстий видны кончики корней.

Но торчащие отростки не должны быть длинными, это указывает на то, что куст посажен давно и успел перерасти.

Также можно вынуть земляной ком из контейнера и осмотреть. Если он густо оплетен корнями, на которых нет повреждений, смородина годится для посадки.

При покупке саженцев выбирайте только районированные сорта. Смородина, предназначенная для другого региона, может разочаровать плохим ростом и скудным плодоношением. Также достаточно высок риск, что растение не приживется.Старайтесь сажать на участке разные сорта. Это способствует опылению, соответственно, растения образуют больше завязей.

Саженцы необходимо правильно подготовить к посадке.

Смородину с закрытыми корнями достаточно полить за несколько часов до процедуры.

Кустики с доступными корнями подвергают обрезке и обработке:

  1. Ополосните корни водой, вымойте из них застрявшие кусочки почвы.
  2. Удалите высохшие, сломанные, заплесневевшие или нездоровые на вид корешки. Срезайте с захватом здоровой ткани.
  3. Все отростки укоротите до длины 20 см.
  4. Удалите обломанные и полеглые ветки, обрезав над живой почкой.
  5. Обрежьте побеги, оставив 15-20 см длины. Но лучше сделать это после посадки, когда можно будет оценить длину веток после заглубления.
  6. Оборвите все оставшиеся листья.
  7. Замочите корневую систему за 2 часа до высадки в растворах препаратов «Корневин», «Циркон», «Гетероауксин», «Эпин Экстра» или других стимуляторов корнеобразования.
  8. Непосредственно перед помещением в яму обмакните корни в густой раствор глины. По плотности субстанция должна напоминать сметану.

Теперь можно приступать к посадочным работам. Но бывает, мероприятие приходится откладывать на несколько дней. За это время корни саженцев могут высохнуть и растение погибнет.

Чтобы избежать таких последствий, оберните корни влажной тряпкой. Сверху закутайте их полиэтиленовой пленкой.

Время от времени осматривайте растения и по необходимости увлажняйте повторно.

Выбор места

Очень важно правильно расположить кусты смородины на участке – культура требовательна к условиям роста.

Необходимо учесть освещенность места, рельеф, параметры грунта. При этом потребности черных и красных сортов частично отличаются.

Освещенность

Смородина – светолюбивое растение. Для ее посадки выбирайте участки, освещенные солнечными лучами в течение всего дня.

Особенно негативно влияет дефицит света на красную и белую смородину, в тени эти виды вытягиваются и скудно плодоносят, ухудшается и вкус ягод.

Рельеф местности

Красная и белая смородина неплохо переносят засуху, поэтому для их выращивания подходят участки на возвышенности, где много света.

Черные сорта чувствительнее к недостатку влаги, их рекомендуют помещать в низины, где скапливается вода от дождей и растаявших снегов.

Кустарник хорошо растет как на ровных участках, так и на пологих склонах.

Черную смородину лучше располагать с северной или северо-западной стороны возвышенности, поскольку на восточных и особенно южных склонах грунт быстрее просыхает после дождей.

Защита от ветра

Желательно, чтобы с севера от посадки находился объект, преграждающий путь ветру. Впрочем, сквозняк или сильные порывы любого направления пагубны для растений.

Преградой может послужить ограда, другой кустарник, дом или хозяйственная постройка.

Чтобы избежать затенения, сажайте смородину на расстоянии минимум 1 м до забора или невысокого строения, 2 м до стены дома, 3-4 м до высокого дерева.

Состав почвы и кислотность

Смородина хорошо развивается на плодородных, насыщенных гумусом, проницаемых для влаги и воздуха, рыхлых грунтах.

Культура не любит слишком легких почв, например песчаных, поскольку они быстро теряют влагу. Но тяжелые глинистые грунты, склонные к застоям воды, ей не подходят.

Для посадки смородины не годится и кислый субстрат. Растение нуждается в почве с нейтральной или слабокислой реакцией.

Оптимальные показатели:

  • для красной, белой смородины – pH 6,5-7;
  • для черной – pH 5,1-6,5.

Подготовка посадочной ямы

Выкапывать лунки и заполнять их удобрениями следует за 30-45 дней до высаживания кустов. В крайнем случае, за 15-20 дней.

Эта пауза в работах необходима для того, чтобы питательная масса в яме успела осесть.

Если процесс оседания начнется уже после посадки, растение провалится в грунт, корневая шейка окажется глубже, чем это необходимо, и саженец будет медленнее развиваться.

Сначала необходимо вспахать выбранный участок или перекопать лопатой на глубину 35 см.

Выберите из почвы корни многолетних сорняков и камни, разбейте твердые комки земли.

Сильно засоренное дикими травами место перекопайте два раза.

Выровняйте площадку – не должно остаться впадин, насыпей, борозд. Теперь необходимо наметить посадочные ямы.

Строго соблюдайте дистанцию между кустами: в слишком густой посадке растения испытывают дефицит питания, воды и света, поэтому с каждым годом, разрастаясь, плодоносят все хуже и хуже.

Оптимальное расстояние зависит от вида и сорта смородины, схемы посадки, планируемого срока выращивания.

Красная и белая смородина обладают компактной корневой системой, представителей слабо и среднераскидистых сортов можно разместить на удалении 1-1,25 м друг от друга, растениям с объемной кроной хватит 1,5 м. Между кустами черных сортов оставляют не менее 2 м пустого пространства. Для штамбовой смородины достаточно 1 м.

Также учитывайте требования к схемам посадки:

  1. Одиночная. Несколько кустов, разбросанных по участку. Расстояние между ними должно составлять не менее 1,5-2 м.
  2. Ряды. Более практичный способ. Между растениями в одном ряду оставляют 1-1,5 м, междурядья делают по 2-2,5 м.
  3. Стеной. Смородину сажают рядами, но несколько плотнее: минимальная дистанция между кустами – около полуметра, между рядами – 1,5 м.

Самые большие урожаи культура дает с 5 по 7 год посадки. К 10 годам плодородность снижается до минимума, на питательных грунтах – к 12-15 годам.

Период продуктивности у красной смородины может достигать 20 лет. Некоторые садоводы предпочитают заменять кусты уже через 6-7 или 8-10 лет.

В этом случае можно оставить между растениями метр пустого пространства. Если же смородину планируют держать больше 15 лет, отступают не меньше 1,5-1,6 м.

Диаметр посадочной ямы должен составлять 40-50 см, глубина – 40-60 см. Если почва на участке бедная, в лунку придется внести много удобрений, значит, следует делать ее глубже.

Если в яму не нужно класть подкормки, достаточно глубины 35-40 см. Для саженца с закрытой корневой системой делайте лунку в 2 раза объемней его контейнера.

Заложите в яму удобрения:

  • перегной или компост – 4-8 кг;
  • торф – половину ведра;
  • суперфосфат в гранулах или костная мука – 200-300 г;
  • сульфат калия – 50-80 г (или хлористый калий – 20-30 г).

Если грунт кислый, замените сульфат калия на 200-300 г древесной золы, также для ощелачивания добавьте 70-80 г молотого известняка. Если золу в яму не кладете, увеличьте дозу известняка до 150 г.

Полезно внести полведра копролита земляных червей, это источник гумуса и разрыхлитесь почвы.

При использовании копролита можно не закладывать торф, задача которого сделать субстрат сыпучим.

В качестве минеральных удобрений допустимо применять и комплексные препараты.

Для посадки осенью следует выбирать средства с небольшим содержанием азота.

Этот макроэлемент смородина получит из органики, а весной, когда азот действительно нужен для роста, его можно внести в отдельной подкормке.

Питание азотом перед зимой противопоказано всем культурами – растения идут в рост, побеги не успевают вызреть до похолодания и вымерзают.

При выборе комплекса учитывайте:

  1. Лучший вариант – монофосфат калия, поскольку азота в этом препарате нет, а доля фосфора и калия составляют 52% и 34%, соответственно.
  2. Хорошее соотношение элементов в составе Диаммофоски – по 23-26% фосфора и калия и всего 10-13% азота.
  3. Аммофос содержит только азот и фосфор, вместе с ним дополнительно вносите сульфат калия. Зато по объему фосфора эта подкормка не уступает монофосфату калия.
  4. В составе Аммофоски и Нитроаммофоски меньше калия и фосфора, но их тоже можно применять. Предпочтительнее использовать Аммофоску, потому что комплекс содержит 12% азота, а Нитроаммофоска – 16%.
  5. Диаммофос подойдет в случае, если других удобрений нет. Вместе с ним нужно вносить сульфат калия.
  6. Азофоску при посадке осенью в яму лучше не добавлять.

Если участок, выделенный под смородину, прежде использовали для выращивания овощей, грунт на нем уже должен быть удобрен.

В этом случае откажитесь от минеральных подкормок, но органику вносите в любом случае.

Исключение составляют участки, где росли корнеплоды и другие растения, сильно истощающие землю.

Если с грядки только что убрали бобовые культуры, в почве содержится много азота. Закладывайте в 2 раза меньше перегноя и препаратов, содержащих этот элемент.

Торф, копролит, компост, фосфорно-калийные удобрения можно класть в полном объеме.

Завершающая часть подготовки посадочной ямы:

  1. Добавьте к удобрениям в лунке пару лопат садовой земли и тщательно перемешайте эту смесь.
  2. Сверху присыпьте холмик слоем грунта толщиной 8-10 см, чтобы исключить контакт с корнями саженца.
  3. Влейте в яму 10 л воды и оставьте ее на 3-5 недель.
  4. За пару дней до посадки обильно полейте лунку. Воду для этого орошения нужно отстаивать в течение 2-3 дней, но дождевую можно использовать без подготовки.

Инструкция по посадке

Смородину следует сажать немного глубже, чем она росла до этого. В этом случае из прикорневых почек начнут образовываться нулевые побеги, которые станут скелетными ветвями и принесут в свое время урожай.

Корневая шейка должна находиться на глубине 8-10 см, у штамбовой смородины – на уровне 4-6 см под землей:

  1. Примерьте растение к яме и сформируйте из почвы на ее дне конусообразную насыпь нужной высоты.
  2. Поставьте саженец на этот холмик и расправьте корни на его «склонах» так, чтобы со всех сторон от растения было примерно одинаковое число отростков.
  3. Убедитесь, что корешки не загибаются вверх. Для кустов, которые высаживают вместе с земляным комом, грунт, наоборот, нужно разровнять, чтобы получить плоскую поверхность.
  4. Наклоните саженец под углом 45 градусов относительно земли. Угол наклона считайте не от верхушки, а от нижней части побегов. Это необходимо, чтобы прикорневые побеги росли не из одной точки, а на удалении друг от друга.

Среди садоводов бытует мнение, что ветки следует наклонять в сторону севера, чтобы корень оказался ближе к югу, но научного подтверждения пользы такого расположения нет. Штамбовую смородину устанавливайте ровно, без наклона.

Далее нужно правильно засыпать саженец:

  1. Всыпьте порцию земли в яму.
  2. Слегка встряхните саженец, чтобы почва равномерно распределилась между корнями.
  3. Вылейте полведра воды.
  4. Дождитесь впитывания, долейте вторую половину ведра.
  5. Засыпьте лунку полностью.
  6. Уплотните грунт вокруг саженца.
  7. Повторите добавление земли и уплотнение, сверху присыпьте слоем рассыпчатого грунта.

Теперь субстрат плотно прилегает к корням смородины.

Далее посаженные кусты смородины обрезаем секатором оставляя на землей пеньки с двумя – четырьмя почками, чтобы весной произошел бурный рост сильных побегов.

Это классический способ посадки, при котором кусту позволяют расти свободно.

Есть еще два метода выращивания, предполагающие подвязку к шпалере:

  1. Вертикальная посадка. По мере роста ветки смородины привязывают к шпалере.
  2. Веерная посадка. Побеги подвязывают к невысокой шпалере, распределяя их веером.

Во втором случае посадка практически ничем не отличается от классического способа. Между растениями всегда оставляют метровые промежутки.

При вертикальной посадке можно поместить их ближе. В этом случае копают не яму, а траншею глубиной 20 см и шириной 15 см. Борозду заполняют удобрением и почвой.

В этой смеси проделывают отверстия и высаживают в них кусты на глубину 7 см. Перед посадкой можно застелить траншею агроволокном или пленкой.

Особенности посадки черной смородины

Черные сорта, в отличие от красных, способны расти в полутени. Например, растения комфортно чувствуют себя под кронами крупных деревьев. Но куст, расположенный на солнечном месте, дает больше урожая и ягоды на нем слаще. Глубокую тень культура переносит плохо.

Смородина этого вида требовательна к влаге, но не любит переувлажнения.

Для ее посадки, как и для других видов, не подходят:

  • заболоченные участки, где грунтовые воды находятся менее, чем на 1,5 м ниже поверхности;
  • территории вблизи водоемов любого типа;
  • низины в регионах с обильными осадками.

Избыточное увлажнение провоцирует болезни, загнивание корней, замедление роста, появление на ветках лишайников.

Отличаются у разных видов и требования к субстрату. Черная смородина предпочитает более плотные грунты – средние и тяжелые суглинки.

Особенности посадки красной смородины

Для посадки красных и белых сортов оптимальны легкие суглинистые, черноземные и супесчаные почвы. Эти виды в меньшей степени, чем черная смородина, чувствительны к плодородности и увлажненности грунта.

Корневая система у кустов красных сортов меньше, им не нужна большая яма. Даже при условии закладки удобрений достаточно выкопать лунку 40 см шириной и 50 см глубиной.

Редко требуется и дистанция между растениями больше 1,5 м, даже если у них раскидистые кроны. Именно красная и белая смородина подходят для посадки в виде сплошной стены.

Рекомендация помещать корневую шейку на глубину 10 см в большей степени относится к черной смородине, красную лучше заглублять на 6-7 см.

Частые ошибки при посадке

Нюансов в деле посадки смородины много, поэтому допустить ошибку легко. Во избежание этого обратите внимание на самые частые нарушения процедуры, которые нельзя допускать:

  1. Оставлять листья на саженцах.
  2. Не проводить при посадке обрезку.
  3. Помещать саженец в яму вертикально.
  4. Делать черенки слишком короткими или слишком длинными.
  5. Сажать смородину слишком плотно.
  6. Выращивать неподходящие для региона сорта.
  7. Выполнять посадку слишком рано или слишком поздно.

Наконец, существует ошибка в последующем уходе, из-за которой может замедлиться рост смородины – оставлять урожай на кусте.

Первые ягоды культура дает уже в следующем году. Даже если плодов совсем мало, снимайте их все, чтобы стимулировать дальнейшее развитие растения.

Как размножить смородину от куста

С возрастом урожайность растений начинает падать, полностью обновлять плантацию следует примерно раз в 15 лет.

Для этого от старых кустов берут посадочный материал и высаживают на новом месте.

Размножать смородину можно несколькими способами:

  • черенками;
  • отводками;
  • делением куста.

Используют два вида черенков – одревесневшие или зеленые. Заготавливать первые необходимо весной, вторые – летом.

Подготовку отводков также начинают весной. Куст смородины разделяют непосредственно перед посадкой.

Размножение одревесневшими черенками

Посадочный материал представляет собой часть ветки смородины диаметром не менее 0,6 см, которая успела перезимовать.

Желательно выбирать однолетние побеги, растущие от скелетных ветвей или от корня. Их срезают с материнского куста и разрезают на палочки длиной по 15-20 см. На каждом отрезке должно быть не мене 4 почек.

Нижний срез черенка должен быть косым и проходить под почкой, верхний – над почкой, прямой. Косой срез создает большую площадь поверхности, где могут проклюнуться корни.

Черенки ставят на неделю в воду температурой +18…+20°C. Можно добавить в нее любой стимулятор корнеобразования. За 7 дней воду или раствор следует сменить минимум дважды. Некоторые садоводы используют вместо воды влажный мох или опилки.

Затем черенок высаживают на временное место. На его надземной части должны оставаться 1-2 почки. В лунку помещают под наклоном.

Растение мульчируют и поливают в течение лета, к осени оно вырастает в полноценный саженец.

Размножение чёрной смородины одревесневшими черенкамиРазмножение чёрной смородины одревесневшими черенками

Зелеными черенками

Другие черенки получают от побегов текущего года, не успевших вызреть.

Выбирайте для этого только верхушки, они обладают большим потенциалом. Их срезают с куста в июне, когда молодая поросль достаточно разовьется.

Зеленые черенки нарезают по 8-12 см длиной, делая прямые срезы, на каждом должно быть по 3-4 листа.

После этого помещают на сутки в стимулятор роста корней, хороший вариант – «Гетероауксин». Сажать нужно без наклона, на глубину 2,5 см.

Зеленые черенки нуждаются в высокой влажности и температуре не ниже +25°C днем и +16°C ночью.

Подращивать их придется в парнике, поскольку к посадке и зимовке на открытом грунте они будут готовы только через год.

Летом в теплице растениям может быть жарко, проветривайте укрытие и опрыскивайте кустики водой.

Регулярно поливайте зеленые черенки и подкармливайте азотом. Следующей весной пересадите саженцы в открытый грунт.

А осенью поместите на постоянное место.

Зелёное черенкованиеЗелёное черенкование

Отводками

Выбор материала в этом случае проводят после распускания почек, но до цветения.

Почву вокруг выбранного куста смородины следует заранее удобрить, именно в ней будут расти будущие саженцы.

Отводок – это побег, который укореняют, не отделяя от материнского растения.

Ветку пригибают и укладывают в заранее вырытую траншею глубиной 10-15 см, для надежности закрепляют «шпильками» из проволоки и засыпают грунтом. Под землю помещают не менее 30 см побега.

Для размножения отводками выбирайте ветки:

  • хорошо развитые, крепкие;
  • в возрасте 1-3 лет;
  • с большим объемом прироста;
  • поближе к земле.

Если лето сухое, отводки необходимо поливать. На участке, скрытом под грунтом, у одной ветки образуется несколько побегов. Каждый из них станет самостоятельным саженцем. 

Когда побеги вырастут до 10-12 см, их окучивают. Еще через 15 дней окучивают повторно.

Отделяйте ветку от куста осенью, перед посадкой. Выкопав отводок, разрежьте его на столько частей, сколько побегов он дал. Каждый из них высаживайте в отдельную яму.

Размножение смородины. Размножение отводками.Размножение смородины. Размножение отводками.

Делением куста

Этот способ используют для омоложения старой смородины. Подготовку начинают за год – с обрезки всех веток на небольшой высоте.

Непосредственно перед посадкой куст выкапывают и разрезают на 2-3 части.

Каждый фрагмент должен иметь корни и 2-3 побега. Лишние ветки удаляют, в первую очередь – самые старые, поврежденные и загущающие. Засохшие и больные корни также срезают.

Части куста замачивают в слабом растворе марганцовки на 15 минут, потом места срезов обрабатывают древесной золой.

После каждую часть высаживают в яму и поливают 20 л теплой воды.

Правила ухода за смородинной осенью

Если посадка проведена правильно, юный кустарник не нуждается в сложном уходе. Но несколько мероприятий необходимы.

Обрезка

Многие садоводы обрезают саженцы до посадки, другие делают это после. Задача мероприятия – убрать ненужную поросль, чтобы больше соков досталось корням.

Удаляйте примерно треть каждого побега, отступая на 0,5 см от живой почки. На каждой ветке должно остаться не меньше 3-4 почек.

Используйте для обрезки остро заточенный нож или секатор, чтобы не травмировать растение. Инструмент перед работой следует продезинфицировать.

Орошения

Для укоренения смородине требуется влага. Особенно требовательны к увлажнению черные сорта.

Через пару дней после посадки дайте кустам по 30-40 л воды. Продолжайте поливы в течение двух недель по мере просыхания грунта – по 10 л за раз под каждый саженец.

После частоту орошений сокращают, а с началом сезона дождей, прекращают совсем. Но в засушливую осень придется время от времени поливать посадку. Вода должна быть теплой.

Мульчирование

Для удержания влаги в грунте и защиты от морозов положите в приствольный круг слой мульчи толщиной 10-15 см. Оставьте неприкрытым только участок вокруг корневой шейки.

В качестве материалов используйте:

  • торф;
  • компост;
  • перегной;
  • солому;
  • опилки;
  • песок.

Класть мульчу можно после первого полива, как только вода уйдет в почву. Мульчирование избавляет от необходимости рыхлить грунт и удалять сорные травы.

Обработка и подкормка

Молодые саженцы слишком нежные, чтобы подвергать их воздействию большинства фунгицидов и инсектицидов. Даже следующей весной делать опрыскивание нежелательно. Отложите обработки на год.

Поскольку посадочный материал берут от здоровых растений, маловероятно, что посадка успеет серьезно пострадать к этому времени. Первые опрыскивания проводят растворами сниженной концентрации.

Подкормки, которые дают обычно осенью, тоже не требуются, поскольку удобрения заложены в лунку.

Лучшие сорта смородины для посадки осенью

Очень важно подобрать подходящий для своего участка сорт. Учитывайте при выборе климатическую зону, наиболее частые болезни и вредителей в регионе, возможности проведения агротехнических мероприятий, условия на плантации (плодородность почвы, освещение, влажность).

Посмотрите лучшие сорта черной и красной смородины, подходящие для посадки осенью.

Черная смородина

Сорт

Особенности сорта

1

Тибен

Смородина среднепозднего срока созревания. Один экземпляр дает по 3-3,5 кг. Ягоды сладко-кислые, десертного вкуса. Вес плода – 1,5-2 г. Куст 110-140 см. Сорт не болеет альтернариозом и ржавчиной.

Смородина нетребовательна к плодородности грунта, хорошо переносит как обилие дождей, так и дефицит воды.

2

Титания

Средний срок созревания. На куст приходится 2,5 кг ягод. Вес каждой – 1,5-2,5 г. Перезревшие плоды долго остаются на ветках. Растение рослое, 1,5 м в высоту. Можно не опасаться септориоза, мучнистой росы и антракноза.

3

Тритон

Среднеспелый сорт. Куст высокий, слабораскидистый, дает 3 кг плодов. Вес одной ягоды – 0,8-0,9 г, в каждой кисти их 5-13 шт. Смородина зимостойкая, имеет сильный иммунитет к мучнистой росе, менее, но устойчива к антракнозу и почковому клещу.

4

Тисел

Ранняя смородина. Высота куста – 1,5 м в высоту, но крона аккуратная, не занимает много места, ветки направлены вверх. Дает 5 кг плодов. Ягоды по 2,5 г, легко переносят транспортировку, не растрескиваются. Смородине не страшны морозные и засушливые периоды, почти не заражается грибками.

5

Чернеча

Средний срок созревания. Урожайность стабильная, по 3-4 кг от растения. Ягоды крупные, весом 1,7-2,5 г. Созревают дружно, перезревшие плоды осыпаются. Куст средней высоты, крона компактная. Сорт морозостойкий, почти не страдает грибковыми болезнями.

6

Бен Алдер

Поздний сорт, урожай созревает в начале августа. С куста собирают около 5 кг. Масса ягоды – 1,7-1,9 г. Плоды сладкие, ароматные. Хорошо выдерживают перевозку. Растение высокое (1,4 м) и раскидистое. Смородина зимостойкая, обладает прекрасной устойчивостью к большинству заболеваний культуры.

7

Вернисаж

Среднеспелая смородина. Урожайность стабильная, по 4-5 кг с растения. Одна ягода может весить от полутора до 2 г. Плоды не опадают, транспортабельные. Сорт зимостойкий, устойчив к поражению листовой галлицей и почковым клещом. Куст не страдает от мучнистой росы, антракноза, ржавчины. Отлично переносит засуху.

8

Юбилейная Копаня

Поздний. Кусты среднерослые, среднераскидистые, стабильно дают по 5 кг плодовой массы. Ягоды весом 1,7-2 г каждая, изредка – 3,5 г. Урожай созревает дружно. Слабая восприимчивость к болезням. Повышенная устойчивость к недостатку влаги.

9

Казацкая

Сорт среднего срока созревания. Из года в год дает стабильные урожаи. Ягоды – 2,4-3 г. Созревают почти одновременно. Куст средней высоты, слабораскидистый. Смородина неприхотлива, почти не болеет грибковыми заболеваниями.

10

Санюта

Среднеранняя смородина. Не теряет продуктивности в течение 10 лет. Куст среднерослый, с компактной собранной кроной. Ягода крупная – 1,5-2,2 г. Сорт способен долго выдерживать засуху, невосприимчив к грибковым инфекциям.

Красная смородина

Сорт

Особенности сорта

1

Розетта

Поздняя смородина, созревает к концу июля. В высоту куст 1,5 м, но не раскидистый, побеги направлены вверх. Дает 3 кг ягод. Отличается длинными кистями – по 12 см. Плоды крупные – 0,7-1,6 г. Даже если садовод не уберет вовремя ягоды, они останутся на ветках. Смородине не страшны мороз и засуха, но она чувствительна к заливам водой. Хороший иммунитет к септориозу и антракнозу. Экземпляр способен плодоносить 20 лет.

2

Детван

Среднеранний срок созревания. Не только дает солидные урожаи (10 кг), но не понижает эту планку несколько лет. Ягода – 0,8-1 г. Смородина обладает зимостойкостью, не страдает от паутинного клеща, галловой тли и грибков.

3

Голландская красная

Сорт позднего срока созревания, урожай поспевают к концу июля. Вес ягоды – 0,7-1 г. На одном кусте их набирается на 4,7 кг. Крона среднераскидистая, растение высокое. Стойко переносит и засуху, и мороз. Можно не делать обработок от мучнистой росы и антракноза.

4

Натали

Среднеспелая смородина. Урожай не осыпается около месяца после созревания, хорошо выдерживает транспортировку. Одна ягода – 0,5-0,7 г. Куст среднераскидистый, приносит по 3-4 кг плодов. Сорт не терпит ни засуху, ни избыток воды, но хорошо переносит низкие температуры. Не болеет мучнистой росой и антракнозом.

5

Джонкер ван Тете

 

Ранний сорт. Зимостойкий. Вес плода – 0,8 г, в одной кисти – по 6-10 шт. Плоды хорошо выносят перевозку. Этот устойчивый к почковому клещу, мучнистой росе, антракнозу сорт еще и дает неплохой урожай – по 6,5 кг.

6

Уральская красавица

Среднеспелый. Высокоурожайный сорт – 15 кг сладких ягод (1,4-1,7 г). Куст среднерослый, но компактный. Растение выдерживает сильные морозы, почти не болеет, но может пострадать от вредителей. Не выносит засуху – мельчают плоды, могут опасть завязи.

7

Версальская красная

 

Средний срок созревания. Продуктивность – 5,5 кг от растения. Ягоды весом 1,5 г. Кусты среднерослые, хорошо переносят полутень, что редкость для красной смородины. Морозоустойчивость на среднем уровне.

8

Рондом

 

Смородина позднего срока созревания. В зависимости от качества ухода садовод может собрать с взрослого экземпляра от 7 до 10 кг плодов. Одна кисть растения насчитывает до 16-17 плодов массой 0,5-0,8 г каждая. Растение сильнорослое, но компактное, подходит для небольших участков. Отличная морозостойкость, но засуха вызывает потерю продуктивности. Слабо поражается септориозом.

9

Ранняя сладкая

Раннеспелый сорт. Каждый куст обеспечивает не менее 4 кг ягод весом до грамма. После созревания плоды держатся на ветках достаточно долго. Сорт требователен к плодородию почвы, дает много поросли. Зато хорошо зимует и редко беспокоит садовода болезнями.

10

Розовый жемчуг

Средний срок созревания. С куста собирают по 7 кг десертных ягод красивой розовой окраски. Вес их тоже достойный – 1-1,3 г. Растение среднераскидистое. Другие достоинства – зимостойкость, невосприимчивость к большей части патогенов.

Подготовка смородины к зиме по регионам России

Культуру отличает высокая зимостойкость – за исключением сортов, районированных для южного климата, кустарник способен выдерживать морозы до -30°C.

Но повредить смородине также могут холодный ветер и перепады температур.

В Подмосковье и средней полосе России

Средняя зимняя температура в этих регионах составляет около -15°C. Взрослые кусты в таких условиях благополучно зимуют без какой-либо защиты.

Но молодую смородину стоит накрыть агроволокном, а взрослые кусты нерайонированных сортов, не обладающие зимостойкостью, пригнуть к земле.

В Ленинградской области

Зимой в этом районе выпадает достаточно много снега, который служит отличным утеплителем для кустов. Другой защиты не требуется, подмерзнуть могут только слабые, травмированные, поврежденные болезнями ветки.

Поэтому уделите особое внимание обрезке проблемных побегов и искореняющей обработке.Влажный климат, характерный для Ленинградской области, способствует развитию грибков, ослабляющих смородину.

Обе процедуры проводят после листопада, то есть в середине сентября.

В Сибири

Несмотря на суровый климат, зима в Сибири обычно снежная, поэтому в защите скорее нуждается корень, а не побеги.

Для его утепления положите в приствольный круг толстый слой мульчи, наилучшую теплоемкость обеспечит перегной. Ветки кустов необходимо пригнуть к земле и закрепить.

Но если снега мало или участок открыт ветрам, смородину необходимо укрыть мешковиной или агроволокном.

Самую надежную защиту дает насыпь из грунта. Засыпьте куст слоем 10 см, и даже очень сильный мороз не повредит веток.

На Урале

Для этой климатической зоны характерны резкие перепады температур. Похолодание может прийти внезапно, так что лучше подстраховаться.

Для защиты кустов мульчируйте приствольный круг, укладывайте побеги на землю и накрывайте соломой или агроволокном.

Вокруг кустов желательно разложить крупные ветки деревьев для задержания снега.

Посадка смородины осенью – мероприятие кропотливое, требующее определенных знаний. Нарушение хотя бы одного этапа посадки может привести к гибели растения зимой и отсутствию урожая в будущем.

Как правильно посадить чёрную смородину